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Damenschnitt – asymmetrische Lockenform

Asymmetrischer Kurzhaarschnitt für Locken

Asymmetrischer Kurzhaarschnitt für lockiges Naturhaar: kurze Gradation an der Seite, Channel- und Freehand-Slice-Technik für Struktur und Volumen.

Christine Wegscheider arbeitet die Naturwelle des Modells gezielt heraus: Während das Deckhaar weich und stark gestuft bleibt, setzt sie an der Seite eine kurze Graduation und eine klare Asymmetrie – kürzer auf der einen, länger auf der anderen Seite. Für Struktur und Gewichtsreduktion kommt die Channel-Technik zum Einsatz, die Längen im Nacken und am Oberkopf werden in Freehand-Slice- und Point-Cut-Technik personalisiert. Getrocknet wird langsam mit dem Diffusor, etwas Föhnschaum und Fluid, um den Lockencharakter zu verstärken.

Techniken in diesem Training

Graduation
Volumen-/Gewichtsaufbau durch Verschiebung von unten nach oben — kürzere Haare stützen die längeren von unten. Entsteht über ansteigende Abhebewinkel, im Nacken, am Hinterkopf oder an den Seiten. NICHT Stufung/Layering (das nimmt Gewicht heraus).
Stufung / Layering
Stufung/Layering: zunehmende Länge zur Außenform bei höherem Abhebewinkel — nimmt Gewicht heraus, erzeugt Bewegung. Das ist NICHT Graduation.
Point-Cut
Schräges Einschneiden der Spitzen für weichen, strukturierten Fall. Je tiefer die Schere einschneidet, desto stärker die Struktur — auch zum Abbauen von überschüssigem Volumen oder um schwer fallendes Haar leichter zu machen.
Transkriptanzeigen

Mein Modell hat wunderschöne Naturwelle. Wir wollen diese Naturwelle ausnutzen, deshalb haben wir uns entschieden, dass wir im oberen Bereich ganz eine weiche Bewegung belassen, nur viele Stufungen reinsetzen und in Kombination, das Kontrast dazu, den Seitenbereich sehr klar schneiden, indem wir eine kurze Gradation reinsetzen und im zweiten Bereich eine Asymmetrie dazusetzen, hier wird das Haar fülliger, hier wird der Kopf fülliger, Quadratum wird kürzer und auf der Seite länger und im Konturenbereich wird das Haar ganz weich und lockig Belassen. Die Erste Abteilungslinie beginnt vor dem rechten Ohr und endet hinter dem linken Ohr.

Teilen Sie den Hinterkopfbereich ab, bis nach vorne zum Schläfentampel der rechten Seite. Ab dem Schläfentampel verläuft die Abteilungslinie bis zur Mitte des Hinterkopfes und wieder vor zum gegenüberliegenden Schläfentampel. Teilen Sie das erste Passé diagonal ab und heben dieses leicht an.

Schneiden Sie eine kurze Führungslinie, Kämmen Sie das Haar von unten nach oben und schneiden das Passé mit einem Anhebewinkel auf die Führungslinie. Die nachfolgenden Passés werden nun stationär auf diese Linie Geschnitten. Nun Wird die nächste Sektion zur Grundlinie dazu geschnitten.

Teilen Sie hierzu dünne Passés ab, damit die Führungslinie sichtbar Bleibt. Die Konturenlinie vor dem Ohr wird exakt Ausgearbeitet. Teilen Sie in der Mitte des Nackenbereiches das erste Passé ab und schneiden eine Graduation.

Die nachfolgenden Passés werden auf das zuletzt geschnittene Passé gezogen und auf dessen Führungslinie geschnitten. Arbeiten Sie sich so bis hinter das Ohr. Auf der gegenüberliegenden Seite wird dieselbe Technik angewendet.

Wichtig hierbei dass die Abteilungslinie mehr und mehr diagonal verläuft. Somit verändert sich auch der Schneidewinkel. Schneiden Sie die Konturen kurz verlaufend zur Grundlinie.

Die Feinen Konturenhaare werden in einer Linie Geschnitten. Nun Wird die Hinterkopf-Sektion mit einem leichten Anhebewinkel Passé für Passé auf die Führungslinie Geschnitten. Ab dem zweiten Passé wird der Anhebewinkel nicht mehr verändert.

Öffnen Sie die nächste Sektion, teilen das erste Passé ab und verbinden diese Linie mit einer Längenzunahme nach Vorne. Nun Wird eine diagonale Linie vor dem linken Ohr sehr kurz geschnitten. Diese dient als Verbindungslinie in den Nackenbereich und als Volumenabbau vor dem Ohr.

Sämtliche Haare dieser Sektion werden auf diese Linie gezogen und gekürzt. Achten Sie auf gute Spannung. Schneiden Sie den Konturenbereich hinter dem Ohr Frei.

Kontur vor dem Ohr wird exakt Ausgearbeitet. Damit das naturgewählte Haar mehr Struktur bekommt, wird die Channel-Technik verwendet. Diese dient zur Strukturierung und zur Gewichtsreduktion.

Schneiden Sie jedes zweite Passé mit einer Längenzunahme nach Außen. Öffnen Sie nun den Hinterkopfbereich. Teilen Sie diese Sektion mit einer diagonalen Abteilungslinie und schneiden das erste Passé mit einer Längenzunahme nach außen.

Das Zweite Passé wird parallel zur Kopfform Gestuft. Achten Sie auf Unverbundenheit der einzelnen Passés. Die Längen im Nackenbereich werden in der Freehand-Slice-Technik Geschnitten.

Durch gezielte Pointen geben Sie jedem einzelnen Passé noch mehr Struktur. Schneiden Passé zur Kopfform. Schneiden Sie den Vorderkopfbereich abwechselnd einmal gestuft und einmal mit einer Längenzunahme nach vorne.

Durch gezielte Pointen geben Sie jedem einzelnen Passé noch mehr Struktur. In Der zweiten Sektion am Oberkopf beginnen Sie mit der Längenzunahme und Folgen mit der Stufung. So entsteht keine Verbindung zur vorderen Sektion.

Schneiden außen Durch gezielte Oberkopf. gezielte Pointen geben. gezielte Pointen Sie jedem einzelnen Passé noch Keimen Sie die Oberkopfsektion zur Seite und gleichen die Grundlänge an.

Die Linie verläuft diagonal nach vorne. Wir Verwenden zum Trocknen etwas Föhnchaum und ein ganz leichtes Fluid, um den Lockencharakter zu Verstärken. Trocknen Sie nun das Haar ganz langsam mit einem Diffuse.

Trocknen Verwenden Sie noch etwas Haarspray, um die Frisur zu fixieren. Verwenden Sie um Haarspray, Verwenden Haarspray, Frisur fixieren Verwenden,,

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